Archivo de la etiqueta: goma

La importancia de los soportes o tacos del motor

soportes-motor-guia (6)

Los soportes del motor son una pieza vital que deberemos de tener en cuenta a la larga si tenemos pensado darle un uso mas deportivo a nuestro coche o queremos un coche exclusivamente para «tramo» o circuito.

La razón es bien sencilla, los soportes del motor son unas piezas que unen el motor al chasis, y debido a su naturaleza, el motor transmite vibraciones, dichos soportes se encargan además de eliminar dichas vibraciones en la medida de lo posible y ofrecen un equilibrio entre dureza y confort aptos para calle.

Pero la cosa cambia cuando se le exige mucho al motor, ya que el motor tiende a cabecear, debido a que los soportes del motor no son rígidos, son de goma en un soporte o jaula metálica que se atornilla al chasis. Y por lo tanto son flexibles.

soportes-motor-guia (2)

La dureza de dicha goma viene seleccionada siguiendo unos criterios de uso que se le dará al coche y público al que va enfocado, generalmente cualquier coche de calle va a tener unos soportes de motor blandos, para transmitir el mínimo de vibraciones posibles y mantener un buen confort, las versiones mas deportivas de algún modelo pueden montar soportes mas duros o sobredimensionados debido al incremento de potencia.

Con el tiempo, si le damos un uso agresivo al coche y si hemos potenciado el motor veremos como los soportes no aguantan e incluso de un uso normal se van rajando, con lo que provocará que el motor cabecee mucho mas e incluso llegue a golpear dentro del vano con otras piezas (es muy habitual escuchar clonks al acelerar o dar golpes de gas en ciudad cuando están ya muy mal).

soportes-motor-guia (7)

Pero quizás uno de los síntomas mas molestos de unos soportes en mal estado o insuficientes para la potencia de nuestro coche es la palanca de la caja de cambios, al acelerar, al soltar el acelerador, etc… esta se mueve, ya que está unida mediante varillas a la caja de cambios, y si se mueve el motor, se mueve también dichas varillas. Haciendo en muchos casos el cambio mas impreciso

Dependiendo del coche, motor y disposición puede llevar 2, 3 o mas soportes, lo normal en un coche con motor con cilindros en línea y tracción delantera suele ser 3 soportes. Uno en cada lado del motor y otro en la parte trasera.

Generalmente los soportes de los lados suele estar uno en el lado de la distribución, suele ser el mas pequeño, del que generalmente suele colgar el motor, es muy sencillo, y luego otro que está unido a la caja de cambios bastante mas grande, también ofrece soporte, estos 2 soportes además se encargan de que el motor quede centrado en su sitio y que no se desplace hacia delante o hacia detrás (y hacia arriba y hacia abajo).

Luego el tercer soporte suele estar en la parte trasera del motor, hay otros fabricantes que lo ponen también en la parte superior, pero generalmente siempre soporta el motor por su parte trasera y está unido a la cuna del motor o cortafuegos, siempre en la posición mas «extrema» o en su parte mas baja o en su parte mas alta, dicho soporte se encarga de eliminar el cabeceo del motor, o lo que se denomina como taco «anti-par».

soportes-motor-guia

Dicho soporte es el que se encarga mayoritariamente de eliminar los cabeceos que se producen al acelerar fuerte o de forma repentina. No soporta el motor de ninguna de las maneras, podemos quitar este taco y el motor sigue en su sitio.

Es posiblemente de los soportes que mas sufre de serie, aunque si potenciamos el motor sufrirán todos, al final se terminan rajando y debilitando todos los soportes.

Aunque el soporte anti-par sea el que esté concebido para eliminar el cabeceo en la medida de lo posible el taco de la caja de cambios también sufre muchísimo, ya que es de los que mas peso tiende a soportar y aunque menos, también elimina parte del cabeceo.

Aquí podemos ver el soporte del motor de la caja de cambios de un 1.9TDI usado frente a uno nuevo.

soportes-motor-guia (5)

soportes-motor-guia (3) soportes-motor-guia (4)

 

Como podéis ver está rajado y vencido hacia un lado, ya no hace su función, y ha llegado hasta el punto de que golpea en la parte inferior (podéis ver que la zona está mas limpia).

Llegado a este punto os podéis imaginar que en el mercado hay soportes de motor reforzados, o fabricantes que te refuerzan el tuyo o directamente te hacen un soporte reforzado a partir de uno OEM. Los precios son muy dispares y a menudo no hay soportes reforzados para todos los motores/coches por eso a menudo se tiende a reforzar uno mismo los suyos en casa, pero eso lo dejaré para la siguiente entrada.

En otras ocasiones se suelen vender añadidos para montar sobre el soporte original y limitar su movimiento, otros directamente te venden la goma del interior pero realizada en poliuretano u otros materiales mas resistentes.

soportes-motor-guia (1)

Hay que tener en cuenta que los soportes de motor reforzados aumentarán las vibraciones de manera notoria, somos nosotros los que decidiremos el grado de confort del que estamos dispuestos a prescindir, hay varios grados, no es bueno que sean muy blandos ni tampoco muy duros ya que podemos terminar teniendo problemas de que se rajan por exceso de vibraciones.

La mejoría mas grande que notaremos de manera casi inmediata es que la palanca de cambios se mueve mucho menos, y a la hora de realizar cambios de marcha cuando estemos de tramo estos serán mucho mas precisos y fáciles. También veremos que el motor al arrancar, al dar golpes de gas o al realizar cambios de marcha muy rápidos que cabecea muchísimo menos.

soportes-motor-guia (8)

Otro añadido que se le suele poner a los motores de carreras o que se van a usar exhaustivamente en competición o circuito o rallyes es un pequeño amortiguador para ayudar al soporte anti-par.

soportes-motor-guia (9)

Solución a las pérdidas de anticongelante de los acoples rápidos de clip (Grupo VAG)

Es un sistema bastante común en los coches, el uso de acoples rápidos mediante clip, básicamente es un manguito «macho» y «hembra», se acoplan y se pone un clip de sujección para evitar que se suelten. La «hembra» tiene unos surcos por los que pasa el clip para hacer tope al «macho». Se pone una junta de goma para asegurar la estanqueidad del sistema.

Perdida-refrigerante-acople-rapido-junta (13)

Pero a veces esa junta por razones diversas se estropea y ya no hace su trabajo, y empezamos a tener pérdidas, en mi caso me di cuenta que después de darle cera al coche olía a anticongelante, después de volverme loco buscando por dónde podía perder anticongelante me di cuenta de la manera mas tonta, tenía manchas en el cárter de anticongelante (el anticongelante G12 tiene un trazador, que cuando está caliente va dejando un rastro rosa a su paso, no ocurre si este está frío por ejemplo 🙂 )

De acuerdo, en mi caso la fuga estaba en la unión del manguito que sale del termostato de un 1.9TDI, algo puñetera por que además chorreba por la parte inferior justo , que es donde estaba el daño hecho.Perdida-refrigerante-acople-rapido-junta (1) Perdida-refrigerante-acople-rapido-junta (12)

Antes de hacer nada, tenemos que sacar al menos parte del agua del circuito, como es un manguito que esta a cierta altura no hace falta vaciar todo el circuito, aunque podemos curarnos en salud lo dejaremos que se vacíe hasta que deje de gotear, podemos ayudar soplando por el tubo de purgado de la botella de anticongelante (el finito por donde va saliendo el aire del circuito). Colocamos debajo un barreño o cuenco para recoger todo el agua, coger uno grande, este anticongelante se puede reutilizar, símplemente tenemos cuidado de que no se manche ni le caiga nada y fuera. Acordar de abrir el tapón de la botella de expansión.

Para ello todos los radiadores suelen incorporar un grifo o si no un manguito que va acoplado al radidor, a las malas quitáis un manguito del radiador que esté en la parte inferior y se vacía igual. En mi caso tengo un grifo, que lo giro y tiro de él un poco y ya cae todo. Es curioso como el anticongelante G12 cuando cae en un hilillo tiene un color verdoso, y cuando está acumulado en la botella o cuenco que pongamos debajo.Perdida-refrigerante-acople-rapido-junta (2)

Antes de quitar nada comprobamos que el manguito no tenga cables a su alrededor fijados con grapas, en mi caso tengo una grapa que se usa para guiar un par de cables del sensor de aceite y otro.Perdida-refrigerante-acople-rapido-junta (4)
Seguidamente quitamos el clip, no tiene ningún misterio, metemos un destornillador plano para ayudarnos o si no tirando del pequeño asa que hay fuera, si no tenemos práctica el destornillador plano nos ayudará la primera vez, después si le pilláis el tranquillo veréis como se puede hacer con la mano tirando del pequeño asa, luego tiramos tal cual para separarlos y salen sin problemas.Perdida-refrigerante-acople-rapido-junta (3)

El interior como vemos es así, se compone de 2 «anillos» uno es un anillo para sujetar la junta y que esta no se mueva para que quede perfectamente acoplada y haga su función de sellar y el otro es la junta tórica de goma.

En mi caso el anillo de plástico estaba suelto, al principio pensaba que era por que era así y se había movido de sitio al sacar el manguito, pero cuando compré el nuevo acople vi que este estaba fijo y por lo tanto de ahí venía la avería. Ya que al quedar la junta «suelta» con las vibraciones se ha ido puliendo poco a poco hasta tener fuga.

La pieza es barata, unos 4 euros en la seat , la referencia es 7M3 122 291.

Perdida-refrigerante-acople-rapido-junta (5)  Perdida-refrigerante-acople-rapido-junta (8)

Bien a lo que vamos, en mi caso tenía claramente la pérdida provocada por la junta tórica, os ilustro, fijaros en el interior de la junta, tiene una zona totalmente plana, y de esa manera no sella correctamente y pierde, ¿por qué ha sucedido esto? pues podría ser por que al no quedar la junta totalmente quieta dentro del acople pues esta se ha ido «limando».Perdida-refrigerante-acople-rapido-junta (7) Perdida-refrigerante-acople-rapido-junta (11)
Cambiamos la junta si en nuestro caso está el acople sano o en mi caso el acople entero, antes debemos de limpiar el manguito «macho» ya que esta pringado de anticongelante, podemos observar donde apoya la junta y como fugaba, es posible que tenga mucha marca de la junta antigua, le damos con una esponja de las duras de lavar los platos y listo.

Perdida-refrigerante-acople-rapido-junta (6)

Después montamos el manguito de nuevo con su clip, tiene que entrar hasta el fondo y luego ya ponéis el clip, ya lo tenéis medio terminado.  Si tenemos que cambiar el acople es fácil, lleva una abrazadera que podemos aflojar con la ayuda de una mordaza, sale bien el manguito, no está muy pegado.

Acordaros de cerrar el grifo del radiador o en su defecto, volver a poner el manguito que habéis quitado para vaciar el circuito de agua. Es posible que se os haya perdido algo de anticongelante debido a la fuga, reponerlo siempre con anticongelante compatible o el mismo, en mi caso usé G12++ , merece la pena, el mío era concentrado para rebajarlo después, no pasa nada si le echamos de este directamente (por echarle medio litro no pasa nada).Perdida-refrigerante-acople-rapido-junta (10)

Ir llenando el circuito hasta que la botella esté por el máximo, si os pasáis no pasa absolutamente nada, la razón principal de no sobrepasar el nivel es que se llena de agua la parte que sería para el «desagüe» del aire, o lo que es lo mismo, que la botella tiene como 2 niveles, del de abajo coge agua cuando la necesita y del de arriba va tirando el aire que hay en el circuito, recordar que es una botella de expansión, por ahí no fluye líquido realmente, por ahí va lo poco que se escapa de los purgadores automáticos.

Si llenáis demasiado lo que pasa es que cuando salga el aire salpicará un poco, nada importante.Perdida-refrigerante-acople-rapido-junta (9)
después solo tenéis que arrancar el motor y rellenar la botella de expansión, la idea de usar el líquido que hemos recuperado es para hacernos una idea de lo que queda por purgar el circuito. El circuito de agua se purga solo, solo tenemos que estar moviendo el agua y para ello se deja el coche al ralentí un rato (15 minutos es suficiente, aunque lo mejor es estar 30 minutos, darse una vuelta con el coche y abrir de nuevo el vaso de expansión para que alivie la presión del aire que pudiera estar en la botella y que no ha salido antes.

En los primeros segundos que esté el coche arrancado ir rellenando la botella pues empezará  chupar bastante , es donde se quita la mayor parte de aire. Si nuestro coche no tiene botella de expansión (algo raro) o es antiguo llevará un tapón donde el radiador de agua, es lo mismo que una botella de expansión.